Lx3 新手教程

Lx3 新手教程

松下LX3的锐度较LX5还稍高点，艳丽的情调象画报，色彩饱和度超现实，在众多的相机里不多见。LX5色彩相对惨白接近真实色彩世界，绝大多数的相机都在追求所谓“还原真实”，不给人想象的空间，还原最好的就是你的眼睛，然而人们却都在追求美。对喜欢童话和梦境的人们来说，LX3相机是不可多得的载体，通过她，可以给你一个令人向往的色彩世界（当然也可以给你还原真实的）。

真的要学习摄影，你可以将LX3的说明书耐心的看完，掌握这部机器（里边也有许多照片的艺术及风格的启示），针对不太理解的名词从网上搞明白，再就是不断的实践变化对比，就可以照出你所喜欢的风格了。宝典是进一步的摄影小技巧，基本的没掌握，没用的。

LX3搭载Leica Vario-Summicron 5.1-12.8mm F2-2.8ASPH的镜头。

Leica的镜头代号，都有一些特别的意义，光圈值起始为F2的镜头，就会被命名为Summicron。

◆而Summicron这个代号，最早出现在1953年的Summicron 50mm F2。

眼尖的你想必也会发现到，ASPH又代表什麼呢？ASPH代表使用非球面镜，

根据原厂的PDF说法可以增进解析度还有减少耀光跟鬼影。

◆LX2的代号是Elmarit，首次出现是1959年的Elmarit 50mm F2.8，

只要是光圈F2.8的镜头就会挂上这个名字，但也有例外出现（Elmar-M 50mm F2.8）

◆镜头上，仍是LX系列卖点之一的三种图片比例，跟LX2不一样的，

这次三种比例都是原生尺寸，并非像过去一样3:2跟4:3都是利用16:9裁切出来的。

◆智能LCD功能 可检测光线并自动提高液晶屏的背光亮度，幅度最高可达40%；在光线暗淡的环境下，除了采用像素混合读取方式以外，智能LCD功能还可调整帧速率，确保清晰的画面。精确检测照明条件并按11个细微等级自动控制亮度，该功能无需使用额外的电能，在任何情况下都能确保适当的清晰画面。

-------------------------------------------------LX3的名词解释----------------------------------------

快门英文名称为Shutter，快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。

光圈英文名称为Aperture,

AF英文Auto Focus的缩写,自动调焦

◆“智能曝光”:HDR 类似画面动态DR 智能对比度控制’

◆“多重曝光”最多连续三张，相机还可以自动控制曝光增益，防止过曝

◆“喷沙效果”。:把相机设置在高对比度和锐度的“动态黑白”模式上，然后把相机强制设定在ISO 1600上进行拍摄。这样一来，画面就极具颗粒感，也就是所谓的“喷沙”效果了。

◆“针孔成像”。:近似针孔相机所拍摄出来的那种画面色彩黯淡、暗角明显的照片（像素被固定在200万）

◆“高速连拍”。:250万像素下的6FPS 高速连拍和能够连续闪光5次的闪光灯连拍模式。

万像素下的6FPS 高速连拍和能够连续闪光5次的闪光灯连拍模式。

◆不仅转盘多了iA模式、C1、C2模式，重要的是还多了一个热靴座。你一定会讲，拜托，

小DC有热靴有什麼了不起！可以当饭吃吗？

你注意看，除了触发的单点外，还有三点另外沟通TTL资讯的点，

这个接点就是4/3系统的TTL接点

◆LX3的热靴跟一般的单点热靴不同，他是具有TTL功能的

当然，你如果说你想用Canon、Nikon等闪灯去接，当然也可以触发，

但就是没有TTL连动，就等同一般的单点触发，请用M模式去控灯。

◆智能ISO控制系统----能够检测拍摄对象是否移动。如果是移动的，

系统会自动地相应提高ISO设置，使相机能够采用更高的快门速度进行拍摄。

如果拍摄对象没有移动，相机就会采用低ISO设置进行拍摄。

◆指定物体的自动追焦，利用AE/AF LOCK选择物体，物体只要一移动就会跟著动。

◆防抖Auto模式，那是什麼？mode1是随时启动防手振，mode2是半按快门才启动，

Auto这个模式，则是广角端是半按快门才启动，望远端随时启动防手振，这很贴近望远端的使用上，

比较容易手晃到的习惯。所以显然MODE 2模式更省电

◆智能对比度控制。这功能近似於SONY的DR+还有Olympus的SAT，

都是针对反差大的时候对暗处描绘的细节做提升的状况。

不易出现曝光不足或曝光过度！

相机能对所拍摄的画面进行即时分析，如果画面局部因光线暗淡、逆光或使用闪光灯而变得过于黑暗，相机就会对黑暗部分的亮度进行调整，从而使您能拍摄出接近于肉眼所见的真实画面。某些新机型还备有可将效果调为低、标准、高的功能。

◆AF追踪： 不易失去拍摄良机!

一旦对拍摄对象聚焦后，直到您按动快门键，AF追踪功能将对其进行自动追踪。当您在拍摄诸如儿童或宠物等活泼的拍摄对象时，该功能无需半按快门即可反复重新调整聚焦。AF追踪功能使您可以不错过千载难逢的拍摄良机。

*用于iA模式时，必须事先通过设置菜单选择AF追踪功能。

◆24MM广角。24毫米广角镜头的拍摄范围相当于普通35毫米镜头的大约213%。

◆iA模式 智能场景识别。当相机采用iA模式时，智能场景选择器能感知周围的环境条件，并根据实际情况自动选择风景、肖像、微距、夜景肖像或夜景模式。它还能够实现其它多种先进的画面设置，无论您在拍摄任何场景或对象，每一次都能确保达到理想的效果 *在iA模式下，如闪光灯关闭，则不能选用夜景肖像模式；如果将闪光灯设为自动，则不能选用夜景模式。

-------------------------------------------------LX3拍摄技巧---------------------------------------

★、关于LX3“自定义模式”（C1、C2）的设定

可能你觉得P/A/S/M模式甚至使用LX3的场景（SCN）模式现场临时调整更便利些，但至少我认为，LX3可设的功能太多，记不住，倒不如自定义模式来的好用，何况每一项设定中途还可通过菜单、操作杆等临时调整

希望抛砖引玉，共同探讨！

摘自无忌论坛

★、关于LX3的细节与降噪

如果在ISO400内想要细节更丰富，可以把机内降噪调成-2 ；ISO400以上建议机内降噪调成+2，噪点会少点，ISO1600效果不明显。另外如果需要使用光圈优先A档拍摄，为得到较佳的锐度表现，理论上我们需要选择一个中间大小的光圈，如F4.0。不过我觉得应该不会太明显,所以在一般使用中不必刻意去设置。

发觉使用菲林标准模式较为饱和, 而且可能为保留暗位细节, 对比度不够, 画质较平面而且上面有层雾, 所以改为菲林标准模式对比+2, 饱和-2.

如果想噪点较少, 建议sharpness清晰度调到最低-2(但有人说效果会像油画)，再在PS 加USM锐化

ISO 80 NR -2 ISO 80 NR 0 ISO 80 NR +2

ISO 3200 NR -2 ISO 3200 NR 0 ISO 3200 NR +2

★、萤火虫的拍摄

有一个观念是, 长时间曝光时, 光圈使用越大时, 光迹会越粗, 光圈越小时, 光迹会越细, 例如你看别人拍烟火的轨迹, 如果线条越细, 则代表他用的光圈越小, 反之亦然.

所以拍摄萤火虫时, 由於萤火虫的亮度甚低, 如果要有比较明显的轨迹出现, 光圈全开吧, LX3的F2大光圈这时应该很有优势, ISO视需要拉高, 总曝光时间约在2-3秒内, 太长可能轨迹会过长不好看. 如果亮度还不足只好回来后制了。

★、星空的拍摄

如果是星座就是总曝光时间控制在15~20秒左右, 不然会有轨迹出现,

所以原则上与夜景不同, (夜景通常用小光圈), 星座由於要考虑曝光时间, 所以是光圈全开, (F2) ISO可能要冲到400或800才够

星轨的话, LX3就免了... orz

★、带颗粒的黑白拍摄

相机设置在高对比度和锐度的“动态黑白”模式上，然后把相机强制设定在ISO 1600上进行拍摄。这样一来，画面就极具颗粒感----类似喷沙效果

★、雨景拍摄

1. 由于雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍，因此拍摄时，最好使用RAW格式

2. 雨天拍摄，常常会出现曝光偏多的现象，而曝光过度对表现雨景是极为不利的。因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来是灰蒙蒙一片。所以，曝光应遵循“宁欠勿过”的原则，后期需要调整照片的反差和对比度。

3. 拍雨景时，不要以天空为背景，而应选择深色背景，这样才能把明亮的雨丝衬托出来。如果画面中有水，不论是河湖水面，或是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的一层层涟漪，也有助于雨景的表现。

4. 雨水一般不会垂直落到地面，以选择雨丝成45度角时为宜。要想表现雨丝，使用的快门速度不可以太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点，而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒～1/60秒速度为好，这时快门速度不高，可以强调雨水降落时的动感。

★、LX3星芒效果

出现星芒效果的条件是：

1、光圈要小，光圈F4.5~F8.0

2、快门速度（曝光时间）达到N秒

3、光源才会出现星芒效果比如灯！

•本人一般用是M档F4.5 以上~曝光时间4秒以上。

★夜间人像拍摄

夜间拍摄人像要用慢速快门＋闪光灯．这样人像跟景色才会清晰

我的建议是闪光出力降1~2格人像比较不会偏白

用脚架,快门放慢吃背景光,人物不要离相机太远,用闪光补 摘自MOBILE1

•闪光灯可以调强度，拍人像很有用

★ 接下来介绍一下LX3的各种拍摄

A.光圈先决（光圈优先-A档）

光圈调到最大景深就会变浅，可突显拍摄主体，LX3最大光圈可到2.0，是随身机中最大的，此张相片光圈为2.0 ：

S.快门先决（快门优先-S档）

快门通常用於夜拍或是要产生慢速流动的感觉

光圈F-6.3 快门1/20秒 ISO-80

快门变慢后落下的水就会有慢速流动绵绵的效果，若是设快就会变成水滴一滴一滴的样子

光圈F-8.0 快门5秒 ISO-80

快门慢时经过的车子就会变成光束，将光圈调小灯光即会产生星芒的效果。

M.手动曝光：可自行调整光圈及快门设定

SCN情境模式：比较典型的有针孔模式、人像模式、喷沙模式、柔肤模式、星空模式等

★ 初学者的LX3设定(新手LX3设置)

由于LX3的iA模式拍出来的效果始终不是很好。因此对新手的设置做些建议：

把相机设置在P档，“动态”胶片模式，感光度范围ISO 80-200，平均测光，自动白平衡，P档为自动曝光模式。“动态”的拍风景非常好，颜色鲜艳。如果拍人像用肖像场景模式。

★、其它技巧

1.精准的小范围物体曝光准确用:点测光

可以让微距更光彩，另外人像拍摄时，也可以对准人物的局部(脸部或眼睛等)进行准确曝光。适用拍摄用途:舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。

2.曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。基于这个原理，我们在一些需要高快门速度的环境中，可以适当地降低EV，从而提高一定的快门速度，是画面清晰有效的避免因为手的抖动而导致的画面模糊。花花草草比较艳丽，为了保留更多的细节，适当的降低EV会有不错的效果。

3.摄风景照片一般使用光圈优先模式，通过控制光圈获得足够大的景深，使风景照的前景到后景都足够清晰。想简单地设置，则把模式转盘调到风景模式即可，相机也会做出较为合理的判断。

按下ISO键以设定感光度拍摄风景时尽量使用最低ISO

风景照必须重视细节，而且因为放置在三脚架上可以不理会快门速度，按下ISO按键把感光度设置到最低的ISO 100吧。

犹如更换胶片相机用的胶卷种类那样，可从基于六种彩色模式和三种单色模式的丰富选项中任意选用中意的表现模式。如选用多重胶片模式，每按一次快门键，即可录制最多三幅不同效果的照片。

★•机器设置技巧 此部分摘自春卷的评测报告

机背四方向键的下键被设置成FN按键，用户可以自定义按键功能，默认状态下该键的功能是快速回放。

松下LX3可以在通过长按机背上的删除键方式启动取景模式下的视频输出。

√松下LX3夜景

迷你三脚架 ,这组照片大多采用ISO80的最低感光度，相机的光圈则被设置在F4-5.6之间，而快门速度则普遍在1秒以上，个别达到6秒。请格外注意松下LX3在极低光照条件下色彩表现以及画面明暗层次。松下LX3依然能够表现出良好的色彩。比如下面这两张照片，尽管曝光时间不过2-5秒，但也已经能够获得比较明显的光线轨迹效果。为了正确的反应对岸灯光色彩，我采用了夜景拍摄时常用的“白炽灯”白平衡。

尽管周围环境光线并不理想，但松下LX3的F2.0镜头依然能够让我在ISO200感光度下获得接近1/20S秒的快门速度。本机在ISO200下的画面品质相当不错，松下宣称的在暗光下CCD色彩依然保持良好也同样得到了验证

√松下LX3的微距与特写

光圈优先档，把松下LX3的光圈设置在最大的F2.0上，然后拨动相机镜头左侧的滑块，将对焦范围设置到微距上

微距模式和F2.0大光圈，使得松下LX3在一定程度上也能获得类似DSLR的浅景深效果，而艳丽的画面色彩同样给特写照片带来极具立体感和迫力的视觉冲击,全开光圈，松下LX3镜头依然保持着足够的解析力与反差。

√人像

如果一定要我用松下LX3拍摄人像，我首先会考虑利用这款相机的广角特性，用低角度拍摄一些全身照片。

如果只是拍摄半身人像照片还是能够胜任的。当然，色彩模式需要从“动态”转换到“标准”模式，从样张的实际表现来看似乎选择“平滑”会更好一些。我觉得最好用 肖像场景模式！ 有待考证~

√水族馆

由于相对来说光线条件较好，而这些展出生物又多被局限在活动范围较小的玻璃柜内，因此只要启动LX3的微距对焦模式，然后把相机光圈放到最大(F2),ISO适当提高一些，然后让镜头紧贴玻璃，还是有机会拍摄出比较好看的海洋生物特写照片。

√极地馆

松下LX3出色的大光圈徕卡镜头和O.I.S相互配合，能使我在1/4S这样严苛的快门速度下，用ISO200手持拍摄出画质较好的照片。当然，这种快门速度下的拍摄成功率非常低下，如果有可能还是尽量采用脚架或者找个支撑物体比较保险。

LX3 魔幻拍摄技巧

1.必定要使用RAW拍摄

一定要使用RAW模式，因为色温十分难捕捉，稍微错了就会影响红蓝紫三色渐变，因此我们一定要拍摄RAW，后期的时候色温调较，色温正确后便会看到较佳的渐变,这3张图片全部使用RAW拍摄再经PS读入DNG转成jpeg。

2.必需要用16-bit编辑

因为天空颜色有渐变的关系，若使用8-bit编辑saturation/level时，颜色因欠缺色彩空间而容易”分离”，大家会看到渐变不再平滑，中间出现很多颜色斑点，因此各位由RAW转出来时一定要选16bit 输出，最后储成jpeg才用8bit。

3.如何保留更多细节

锐利可不是专门靠PS中的锐化实现的，选择RAW可以让画面更加完美。这是因为 RAW 格式比JPEG 能保存更多的细节．要把更多的细节引出来，就要关闭除杂讯的功能，不要使用预设的除噪声功能，当然转换后细节连噪声一并出来。在PS中肉眼看到的明显部份，把杂讯除走，因此相片中很多细节都能保留下来。

★创意曝光-创意曝光的选择方向：

1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每个角落都清晰的“叙述性照片”。

2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特写的“单主体”分离式照片，景深非常浅，只有主体清晰，背景（和前景）虚化。

3) 中等光圈（f/8 f/11）景深无关紧要的 Who Care 照片。

4) 最大光圈（开放光圈）在微距摄影中获得模糊的圆形的（或六角形的）焦外光斑。

5) 高速快门（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固动作的高速摄影。

6) 低速快门（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟随拍摄的运动摄影。主体清晰，景物动态模糊。

7) 长时间曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“运动模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、车流光迹（至少8秒）、闪电（4秒）、绸缎一样的水流（1/2秒）、曝光过程中变焦形成的爆炸效果（1/4秒 1/2秒）。

★溶洞的拍摄

1、镜头—-广角、长焦都带上，以长焦挂机。（如果有两个机身或者有像松下LX3这样的备用机就好了，可以兼顾广角，省得想拍广角的时候还要换镜头）

2、三脚架——必带，相机上架之后注意把镜头防抖功能关闭。

3、手电筒——必带，最好是头灯。

4、防雨罩——还是带吧，

5、测光表——暂时还没有，以看直方图替代吧。光圈优先拍摄，根据直方图决定增减曝光量。

6、光圈——根据拍摄主体选择，不同的光圈多做尝试。

7、ISO——100，既然用架子，就以画质为主了，也不差那点曝光时间。高ISO降噪也不要了。

8、白平衡——白炽灯

9、闪光灯——不开，拍人像时用内置闪光灯补光。

10、驱动模式——单拍、线控、反光镜预升拍摄 。

关于LX3的一点疑问：

•光线不好的时候，人脸发黄，那应该怎么拍才比较好呢？

--用肖像场景模式拍估计会比较好

拍人像时不宜用广角端（24MM）靠近拍摄以免脸部变形。

•leica D-Lux4（$699）和Panasonic LX3（$399），硬件规格一模一样的两个相机，价格却将近差了一倍，区别何在呢？

--首先是David Fakas，一位资深Leica Dealer，他在去年9月份photokina的这篇Blog里面提到：

DL4和LX3的图像处理部分是不一样的，在此前D-lux2/LX2时代这种区别只存在于JPG格式，而现如今LX3的RAW格式甚至无法用DL4自带的C1软件打开。摘自

•SD卡内的2个文件夹是什么：

内存卡格式后都会有两个文件夹 DCIM是存相片的地方, MISC是存其他资料的地方,你把它给删了没有关系的,这两个文件夹你只要储存卡格式化后,它马上能自动生成的

misc：miscellaneous；miscellany的缩写，意思：各种的，多方面的；有各种不同性质与特征的杂集；杂项，其他。

•买LX3的理由：

每次拿起LX3的时候都不想买，可回去之后又魂牵梦绕，实在是很纠结，如此折腾了几次，而且在很多次我看到很好的场景的时候只能掏出手机来拍之后，我终于想通了：我要的是什么？是随心所欲拍摄的快乐，这就够了，那还说什么，买！

•关于夜间拍摄：

在ISO100以下，画质是很细腻的，但曝光时间需要变长，手持是比较难的了，需要借助三脚架或者固定物体。其实ISO400 或者ISO800也是可以用的，手持基本可以满足画面稳定，至于噪点问题~只要看图的时候不要缩放到100%，小画面看看还是可以的！毕竟我们有时候不需要太大的图。^_^